mai 2018

Montres: Partenaires silencieux

Steven Grotell connaît l'importance de garder un profil bas. Au cours des deux décennies qui ont suivi le début de la carrière de l'architecte-horloger, il a appris à quel point ses clients, y compris certaines des plus grandes maisons de luxe, désirent conserver la collaboration de spécialistes comme lui-même. . Il est également conscient qu'en tant qu'Américain travaillant dans un métier très suisse, son statut est d'autant plus ténu. "Le fait que j'étais architecte et designer industriel m'a permis d'entrer dans une porte qui est généralement fermée aux étrangers", explique-t-il. "Dans le processus, j'ai appris à connaître les meilleurs artisans et spécialistes travaillant dans tous les secteurs de l'industrie."

Ces artisans seront l'attraction vedette alors que Grotell entreprend son premier effort d'horlogerie sous son propre nom, une série de 22 montres bijou uniques pour les femmes. Ce premier lot de montres(25 000 $ à environ 375 000 $) présente un délicat boîtier en forme de capsule avec un couvercle à charnière sur lequel les différents artisans confectionnent leur artisanat selon différentes combinaisons. Faisant appel à ses anciens contacts, Grotell a fait appel à des maîtres connus comme le graveur Kees Engelbarts et le facteur de pierres précieuses Dick Steenman pour contribuer, en tout ou en partie, à la conception de chaque montre. "J'ai eu une bonne réponse quand j'ai demandé aux différents artisans de jouer dans mon orchestre", dit Grotell, en utilisant une métaphore favorite. "Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais joué ensemble". Mais, signe de l'alliance durable du silence dans l'industrie horlogère, l'émailleur de Grotell, reconnu comme le plus grand talent contemporain, demanda que son nom ne soit pas mentionné - à la demande du prestigieux Marques genevoises qui composent sa clientèle.

Le prestige ne semble pas être un facteur de motivation important pour Grotell lui-même. Il a évité le nom traditionnel sur le cadran en faveur d'une rangée de poinçons discrets placés sur l'affaire, préférant laisser l'artisanat faire parler pour lui. Des pièces telles que celle contenant une micro-mosaïque de 4 000 éclats de verre vénitien en cours de préparation devraient transmettre le message de manière adéquate. "Ma plus grande joie est de voir une femme portant un de mes dessins qui a été choisi par elle ou pour elle," dit-il, "et de la regarder porter la pièce avec grâce et confiance."

Un banc de harengs peut être une métaphore appropriée pour les entreprises horlogères suisses, qui peuvent tourner leurs dessins à l'unisson au signe d'une menace imminente. Ainsi, lors de la crise financière de 2008, des rouages ​​ont été mis en place dans les bureaux de développement de produits à travers la Suisse, et les résultats sont visibles dans les nouvelles montres de cette année . Les amateurs de montres anciennes voudront peut-être remercier les potentats déchus des dérivés subprimes pour le retour soudain des modèles de montres du milieu du XXe siècle, qui ne sont pas mieux illustrés que par la récente floraison des chronographes classiques à deux registres, dont cette complication a pris de l'âge.

«Les chronographes de poche étaient souvent configurés avec des registres à midi et six heures», explique Paul Boutros, un collectionneur qui s'intéresse particulièrement aux montres anciennes , y compris les chronographes d'époque. "Les premiers chronographes des montres-bracelets avaient leurs registres à trois heures et neuf heures, ce qui leur donne un équilibre simple et élégant. Le regard est intemporel. »L'encanteur Geoffroy Ader de Sotheby's est encore plus précis. "Le premier chronographe de montre-bracelet que nous connaissons est un modèle à rattrapante fabriqué par Patek Philippe en 1923", dit-il. "Il a été très influent et a atteint un prix record lorsqu'il a été vendu en 1999."

s les chronographes sont entrés en production plus importante dans les années suivantes, des fournisseurs tels que Valjoux et plus tard Lemania ont vendu des mouvements à diverses sociétés. La disposition de ces mouvements, qui dictait la position des registres, caractérisait la signature de ces premiers chronographes. À la fin des années 1940, des modèles plus modernes dans des configurations à trois registres ont commencé à apparaître. Néanmoins, le design original, qui avait fait de la montre-bracelet un instrument professionnel et adapté au service militaire durant la Seconde Guerre mondiale, avait déjà acquis une certaine qualité romantique.

de chronographes de style vintage, beaucoup ont été conçus pour capturer cette histoire d'amour, indépendamment de la modernité de leurs entrailles. La dernière itération du Chrono One de Chopard, par exemple, contient un mouvement d'embrayage vertical ultramoderne. Le troisième registre a été subtilement obscurci pour produire un look vintage. Dans la même veine, le système modulaire employé par Audemars Piguet peut facilement être configuré pour produire presque n'importe quel regard désiré par les concepteurs. Le modèle Chopard et lui-même sont à remontage automatique, une caractéristique qui n'a été appliquée aux chronographes que des années après la période classique.

Montres: temps profond

Plus de quelques sourcils ont été soulevés parmi les collectionneurs qui se sont réunis récemment à Dubaï dans le plus grand aquarium suspendu au monde pour le dévoilement de la dernière montre de Blancpain : La révélation a eu lieu au fond du réservoir de 10 millions de litres. Ce ne sont cependant pas les circonstances inhabituelles de l'introduction qui ont suscité ces réactions surprises; Au lieu de cela, c'était le X Fathoms lui-même qui a causé le bruit. Mesurant plus de 55 millimètres de diamètre et 24 millimètres d'épaisseur, cette nouvelle montre de plongée représente une rupture marquée avec les complications classiques et l'esthétique horlogère classique qui caractérisent Blancpain.depuis sa relance dans les années 1980. Pourtant, sous les dimensions brobdingnagiennes de X Fathoms et sous sa conception radicale, il y a un mécanisme construit spécialement conçu par un homme ayant une connaissance intime de son utilité.

En tant que plongeur passionné, le PDG de Blancpain, Marc Hayek, s'est retrouvé dans une position unique pour développer et mettre en service cette pièce spécialisée, qui reflète à la fois ses intérêts professionnels et personnels. La fonctionnalité de X Fathoms est centrée sur sa jauge de profondeur, qui - contrairement à celles de la plupart des montres de plongée produites par d'autres fabricants - aborde des situations de plongée pratiques ainsi que des plongées ultradeep. Un indicateur à grande échelle enregistre la profondeur maximale d'une plongée particulière jusqu'à 90 mètres, tandis qu'un autre indicateur plus sensible, calibré à une échelle plus fine, mesure le taux d'ascension entre 15 mètres et la surface - la fenêtre critique pour une décompression sûre. Une fonction spéciale de compte à rebours de cinq minutes enregistre facilement les temps d'arrêt de décompression.

Les spécifications du X Fathoms découlent de la vaste expérience de Hayek en matière de plongée, mais une grande partie de la technologie utilisée provient de diverses sources, y compris Breguet, autre marque distinguée qu'Hayek exploite pour la société mère de Blancpain, Swatch Group. «Nous avons examiné une grande variété de matériaux pour créer une membrane flexible permettant de faire fonctionner la jauge de profondeur», explique Hayek. «Finalement, nous sommes revenus à l'alliage Liquidmetal que nous avons utilisé dans Réveil Musical de Breguet en 2010. Cet alliage - qui est spécialement refroidi pour obtenir une structure amorphe plutôt que cristalline - se déforme de manière prévisible lorsque la pression de l'eau augmente. Avec l'aide d'une caméra spéciale, la montre peut enregistrer des changements de profondeur aussi légère que 30 centimètres.

Hayek fait remarquer que bien que le X Fathoms (dont le prix se situe entre 38 000 $ et 44 000 $) soit efficace, il n'est pas destiné à remplacer les ordinateurs de plongée modernes. Pourtant, la pensée attentive qui sous-tend le design de la montre lui permet de devancer les autres montres de plongée en termes de fonctionnalité. «La plupart des montres de plongée suisses sont les meilleures sur terre sèche», explique Hayek. "Avant tout, je voulais en faire un que vous pouvez réellement utiliser."

Manufacture d'horlogerie Breguet célèbre le 200ème anniversaire de la création de la première montre-bracelet au monde, réalisée pour la reine de Naples, la sœur de Napoléon Bonaparte, avec une exposition commémorative du 16 janvier au 12 février à La Cité du Temps à Genève, espace d'exposition consacré au monde de l'horlogerie administré par la maison mère de Breguet , le Swatch Group. En 1810, la reine de Naples, un horloger dévouépatron, a demandé une montre qui pourrait être porté autour du poignet du fondateur de Breguet, Abraham-Louis Breguet. Cette première montre a été livrée à la reine deux ans plus tard et a été perdue au fil du temps, bien que les détails historiques de la montre conservés dans les archives de Breguet aient inspiré la collection Reine de Naples, la célèbre collection féminine Breguet lancée il y a une dizaine d'années. . L'exposition à la Cité du Temps rendra hommage à la collection Reine de Naples et à ses inspirations historiques et mettra en lumière l'évolution de la marque . ( www.breguet.com )

Audemars Piguet fête sa montre emblématique

Les quarantièmes anniversaires semblent souvent s'accompagner d'une célébration de l'éruption, ce qui est apparemment vrai même lorsque le célébrant est une montre. Les nombreux amis de Royal Oak d' Audemars Piguet peuvent lui souhaiter des félicitations lors d'une exposition de quatre jours, du 21 au 24 mars, au manège Park Avenue à Manhattan. Outre plus de 100 versions de la célèbre montre sport de luxe, l'exposition présentera des installations artistiques de Sébastien Leon Agneessens, Quayola et Dan Holdsworth qui jouent sur l'environnement de la maison d' Audemars Piguet dans la Vallée de Joux. Après New York, l'exposition se rendra à Milan, à Paris, à Beijing, à Singapour et à Dubaï, et un livre à café de 100 $ sera publié pour commémorer l'occasion. (212.688.6644, www.audemarspiguet.com )

Avec son imposant boîtier en céramique noire et sa sangle militaire sans coutures, la nouvelle montre Watch Top Gun Miramar d' IWC Big Pilot (18 200 $) est clairement conçue pour être la montre de pilote la plus robuste que vous puissiez acheter. En combinant les mouvements de fabrication dans les modèles haut de gamme comme la montre du Big Pilot avec un pedigree légitime ( IWCDepuis les années 1930, la société fabrique des pièces populaires, numérotées en noir, et a construit une niche prestigieuse sur le marché massif des garde-temps axés sur l'aviation. Six nouveaux modèles de la collection solidifient cette position avec des mouvements de calendrier et de chronographe perpétuels internes ainsi que des exécutions de bon goût en or rose. Malgré ces caractéristiques, c'est le style agressif et la saveur des chasseurs à réaction modernes dont vous vous souviendrez en premier. Le studio de design d'IWC, comme toujours, croit que la testostérone est un ingrédient sur lequel vous ne devriez jamais lésiner. (800.432.9330, www.iwc.ch )

Au cours des siècles, les horlogers ont exploité presque toutes les techniques imaginables pour la conception et la décoration des montres; Ainsi, lorsque Philippe Delhotal, directeur artistique et créatif de la division horlogère d'Hermès, a commencé à rechercher de nouvelles méthodes pour distinguer les offres de la marque , il s'est fixé un objectif ambitieux. Depuis trois ans, Hermès produit des séries de montres extrêmement limitéesavec des cadrans gravés et émaillés qui, bien que exécutés de manière exquise, font néanmoins appel à des métiers relativement conventionnels. Delhotal était déterminé à s'aventurer dans un territoire créatif inexploré. Après des mois de détours et d'impasses, il découvre enfin la terra-nova technique qu'il cherche dans les murs de l'entreprise, grâce à Pascale Mussard. Petite-fille d'Émile Hermès et de la division Petit h de l'entreprise, qui produit une ligne d'objets de collection fantaisistes en cuir et autres matériaux, Mussard suggère à Delhotal de parler avec un artisan dont les compétences inhabituelles offrent un potentiel nouveau et différent dans la montre. ligne.

L'individu en question, Agnès Paul-Depasse, est un praticien de la marqueterie de paille , ou de la marqueterie de paille, une méthode de décoration de meubles et d'autres surfaces aux motifs géométriques complexes, qui est devenu élégant dans les années 1920. Les artisans aplatissent la paille - en fait une souche spéciale de seigle - en rubans minces qui, lorsqu'ils sont colorés et collés en motifs, produisent des effets visuels saisissants. La technique est tombée en désuétude après la Seconde Guerre mondiale mais a été relancée dans les années 1980 et 1990 par une poignée d'artisans qui continuent à pratiquer cet art rare et complexe.

"Le bon type de seigle pour la marqueterie est cultivé uniquement par une seule famille en France", explique Paul-Depasse, que Delhotal a commandé pour orner une série de garde-temps pour Hermès. "Une fois que vous le coloriez, il est presque impossible d'obtenir exactement la même couleur à nouveau. Cela donne à chaque design une qualité très individuelle. "

Paul-Depasse créera des cadrans pour le modèle Arceau de la marque dans des ensembles de deux pièces chacun. Le premier d'entre eux, au prix de 115 000 $, présentera un motif à chevrons similaire à celui de nombreux tissus Hermès.

Bien que la marqueterie de paille ait été utilisée en périphérie dans le domaine de l'horlogerie (Jaeger-LeCoultre a récemment emballé une pendule Atmos en paille), Hermès a appliqué avec succès cette technique aux montres-bracelets d'une manière non seulement unique, mais aussi organique. En 2010, le département des meubles de l'entreprise a rendu hommage à Jean-Michel Frank, architecte du début du XXe siècle et promoteur de la marqueterie de paille , qui présente des exemples de l'artisanat. «Nous avons toujours essayé de faire en sorte que nos montres artisanales reflètent la culture d'Hermès», explique Delhotal, qui prévoit de continuer à explorer la riche histoire de l'artisanat de la marque pour les concepts futurs. "C'est la première fois que nous faisons quelque chose qui sort de l'ordinaire."

Sotheby's déniche des montres de provenance inhabituelle

La surprise est l'un des aspects les plus agréables du marché de la montre vintage. Sotheby's en fera une généreuse vente lors d'une vente à New York le 14 juin, qui mettra en vedette des pièces inédites de la collection de Reginald H. Fullerton Jr. Fullerton était le petit-fils de Henry Graves Jr., qui regarde les aficionados reconnaîtra comme l'un des plus importants collectionneurs du 20ème siècle. Une montre de poche super compliquée que Graves a commandée à Patek Philippe reste la montre la plus chère jamais achetée aux enchères. Treize des 55 montres de la vente ont été achetées à l'origine par Graves. La collection se rendra à Genève et à Hong Kong avant de retourner à New York le 9 juin. (212.606.7000, www.sothebys.com )

Avec chaque nouvelle montre apparemment plus compliquée que la précédente, les garde-temps de la prestigieuse maison de diamant Graff illustrent combien rien n'est impossible dans l'horlogerie suisse, à condition de connaître les bonnes personnes. GyroGraff, à partir de 495 000 $, contient deux caractéristiques compliquées jusqu'ici exotiques: un tourbillon multi-axe, et un indicateur de phase de lune en trois dimensions. Sous la direction de Michel Pitteloud, un vétéran de l'industrie de longue date, Graff a pu trouver une variété de fabricants de mouvements complexes, en l'occurrence le MHC de Genève, pour exécuter les pièces les plus compliquées de la collection Graff. Créé dans une série limitée de 10 pièces, GyroGraff restera aussi rare qu'il est avancé. (212.355.9292, www.graffdiamonds.com )

En matière de complications, le développeur de mouvements de Franck Muller , Jean-Pierre Golay, affirme que le simple peut aussi être innovant. «Nous voulions changer complètement de direction», dit-il, en faisant référence à la toute nouvelle création de la maison de montre, la Giga Tourbillon , qui est plutôt impressionnante . "Nous voulions créer quelque chose de très simple dans les mêmes dimensions que nos montres compliquées récentes . Le résultat est le plus grand tourbillon [mouvement] encore construit dans une montre-bracelet. "

Fait intéressant, cette décision de fabriquer une montre- bracelet tourbillon ultra-large est moins remarquable que le fait que Golay ait trouvé dans ses locaux toutes les ressources nécessaires pour définir et poursuivre son objectif - un avantage dont il n'a pas bénéficié il y a quelques années.

Malgré la réputation de Franck Muller pour l'horlogerie compliquée, la capacité de l'entreprise à produire de telles pièces sans l'aide d'un tiers est un développement relativement récent. Fondée au début des années 1990, Franck Muller a été la première entreprise à se tailler une place dans une industrie autrefois dominée par un ensemble de marques horlogères suisses établies, dont certaines remontent à des siècles. Pourtant, au début des années 2000, une scission publique entre la direction et le fondateur éponyme de l'entreprise - un clivage résolu depuis - et le recours à des sources extérieures pour ses déplacements ont obscurci l' image de la marque aux yeux de nombreux collectionneurs de montres compliquées. beaucoup d'entre eux avaient commencé à explorer une nouvelle génération d'horlogers indépendants.

Alors que la direction se débattait avec ces défis, une nouvelle équipe a été intégrée pour développer des capacités de conception plus avancées et indépendantes. En 2002, Franck Muller a embauché Pierre-Michel Golay, un dessinateur de mouvement d'un pedigree impeccable qui dans les années 1970 a été pionnier dans l'adaptation de grandes complications au format de montre-bracelet pour Gérald Genta. En 2003, Pierre-Michel a recruté les services de son jeune cousin, Jean-Pierre, qui avait quitté la profession familiale de l'horlogerie à la fin des années 1980 pour poursuivre des études et une carrière en ingénierie et en micromécanique. En dépit de ce détour professionnel, le jeune Golay s'est avéré être un collaborateur avec des compétences de pointe, et ensemble, les cousins ​​ont complété plusieurs versions d'un calendrier perpétuel de plusieurs siècles, surnommé Aeternitas,

Toute l'expertise et les capacités techniques cultivées par la paire lors de ce partenariat ont été mises à profit pour créer le Giga Tourbillon de Franck Muller. Travaillant avec une équipe de quatre personnes, le jeune Golay a surmonté les obstacles techniques inhérents au concept d'un tourbillon surdimensionné. Pour atténuer le poids excessif de la cage de 22 mm, l'équipe s'est appuyée sur la construction en titane; et pour fournir la puissance nécessaire pour faire fonctionner le mouvement, ils ont conçu un système d'alimentation à quatre tonneaux, ainsi que des spiraux spéciaux qui, grâce à des investissements importants dans les installations de fabrication, seront exécutés dans plusieurs configurations. «Le mouvement est l'un des plus beaux que nous ayons jamais réalisés», déclare Golay, qui ne cache pas sa fierté pour les réalisations de la marque . "Nous finirons par faire environ 20 versions."

Best of the Best 2012: Montres pour hommes: Formal Styling: Piaget Altiplano

Au cours des dernières années, la montre contemporaine a évolué bien au-delà des formes classiques du milieu du XXe siècle, intégrant des diamètres modernes et des profils fins. En raison de son historique de fabrication de mouvements ultraminces, Piaget reste un leader dans ce domaine. Avec 43 mm de large et 5,25 mm d'épaisseur, le dernier modèle Altiplano de l'entreprise (21 500 $) a poussé l'esthétique moderne vers de nouveaux extrêmes. Ces dimensions minuscules sont rendues possibles grâce au nouveau mouvement automatique 1208P le plus fin de Piaget. Assembler de telles pièces délicates n'est pas une tâche facile, et le temps considérable nécessaire pour compléter ce mouvement a ralenti la sortie des exemples d'Altiplano sur le marché. Pourtant, la mécanique sophistiquée de la montre - qui, dans ce cas, facilite son style impeccable - vaut la peine d'attendre. (877.874.2438,www.piaget.com )

Au cours des dernières années, Giulio Papi a transformé les versions compliquées exclusives des modèles Millenary d' Audemars Piguet en vitrines pour sa passion personnelle: la finition du mouvement. Le dernier Millenary Minute Repeater (470 200 $) incorpore des éléments attrayants comme un échappement distinct et un mécanisme de frappe, tous deux visibles à travers le cristal supérieur. Cependant, l'utilisation de textures variées par Papi donne vraiment vie à la pièce, ajoutant de la dimension et intégrant visuellement le mouvement, le boîtier et le cadran dans une seule sculpture en métal. La finition ne s'éloigne pas du vocabulaire familier de l' anglage(une technique qui implique de chanfreiner les bords d'un élément de mouvement), les rayures de Genève et le polissage des miroirs, mais l'exécution manuelle des courbes et des angles de la montre confère clairement à son travail une place plus importante que les formes de décoration plus industrielles. pratiqué en Suisse. (212.688.6644, www.audemarspiguet.com )

L'implication dans tout projet d'Anita Porchet, l'actuelle souveraine des émailleurs horlogers suisses, garantit pratiquement une pièce d'horlogerie d'une qualité esthétique exceptionnelle; le concept sous-jacent de la dernière série de montres Métiers d'Art de Vacheron Constantin (175 900 $) élève encore plus les enjeux artistiques. Porchet a fait équipe avec la marque sur 15 montres uniques pour commémorer le célèbre plafond de Marc Chagall à l'Opéra Garnier à Paris. La montre qui se trouve actuellement dans le musée de l'entreprise représente l'ensemble du plafond sur lequel Chagall célèbre les compositeurs célèbres et leurs œuvres, tandis que les 14 autres mettent en évidence des détails spécifiques. Avec chacune de ces montres one-of-a-kind, Porchet exprime pleinement ses talents en capturant l'esprit exubérant de la création de Chagall. (877.862.7555, www.vacheron-constantin.com )

À première vue, la fonction inhabituelle du Temps Suspendu (19 400 $ pour la version en acier illustrée), capable d'arrêter le temps sur commande, peut paraître peu pratique. Une telle inquiétude, cependant, ne présentait aucune pierre d'achoppement à Jean-Marc Wiederrecht, le maître horloger qui complétait le mouvement pour Hermès. Wiederrecht a été charmé par le concept d'une complication de la montre qui encourage le porteur à prendre son temps. (Une simple pression sur un bouton renvoie l'heure exacte.) Si l'originalité du mouvement repose plus sur l'imagination que sur la mécanique, elle marque néanmoins la première tentative de l'horlogerie mécanique pour rappeler que le temps est une ressource trop facilement gaspillée. À cet égard, la nouvelle complication d'Hermès peut en effet être plus pratique que non. (800.441.4488, www.hermes.com )

"Écoutez-le pendant qu'il est à votre poignet", a déclaré le président de Hublot , Jean-Claude Biver, de l'entreprise King Power Cathedral Répétition Répétition Tourbillon. Bien que visiblement destinées à être portées, les montres acoustiques sont néanmoins légèrement assourdies au contact du corps. Même ainsi, la cathédrale King Power (402 000 $), qui résonne à la fois au poignet et au large, est de loin la plus puissante répétition minutes jamais créée par Hublot . Cela est dû en partie à son boîtier en fibre de carbone - une première pour la catégorie des répétiteurs minutes - qui, selon Biver, fonctionne un peu comme le bois sur un violon. L'étui est fabriqué dans une usine que Hublot a achetée l'année dernière, ce qui fait de la répétition minutes un véritable développement propriétaire - et peut-être le meilleur exemple de la marqueLe nouveau concept de fusion de matériaux. (800.536.0636, www.hublot.com )

La capacité d'imagination de la grande complication est bien plus importante pour le porteur que pour n'importe laquelle de ses fonctions individuelles. C'est pourquoi de nombreux amateurs trouvent que la 1f4 de Dominique Loiseau est la pièce maîtresse la plus convaincante sortie depuis longtemps. Avec son élégant système de crampons pivotants, le 1f4 (2,2 millions de dollars) est une montre à double face fonctionnelle, et la double personnalité de l'extérieur se reflète également dans son mouvement. Un système d'alimentation central unique avec deux rotors d'enroulement périphériques actionne le tourbillon et le chronographe d'un côté et le calendrier perpétuel sur le revers; un système séparé contrôle les fonctions de répétition minutes et de grande sonnerie. Le fait que Loiseau - l'homme derrière le Blancpain 1735 et l'horloge Rose des Temps - crée cette pièce entièrement à la main, sans l'utilisation de machines informatiques, souligne le niveau unique de l'artisanat de la montre. Pour cette raison, attendez-vous à ce que les exemples du 1f4 sortent des ateliers à intervalles prolongés. La rareté de la montre ne fait que renforcer son attrait.(+41.21.806.1122, www.atelier-loiseau.ch )

Best of the Best 2012: Montres Femme: High Joaillerie: Montre Cartier Tutti Frutti Secret

Selon toute vraisemblance, la personne qui la portera ne fixera ou ne tentera jamais de lire l'heure sur sa montre Cartier Tutti Frutti Secret (prix disponible sur demande), qui fait partie de la collection Mille et Une Heures de 16 pièces de la marque . Fidèle au genre des montres secrètes - qui est devenu à la mode au tournant du siècle dernier et qui a connu un regain de popularité au cours des dernières années - la montre est cachée sous une construction de bijoux. Dans ce cas, le point focal est une seule pierre précieuse: un rubis richement sculpté. Comme le reste du bracelet, le rubis évoque l'influence indienne qui a façonné beaucoup de CartierLes pièces de haute joaillerie pendant la période Art déco. Ces modèles, appelés Tutti Frutti, sont des diamants mélangés avec des émeraudes, des rubis et des saphirs sculptés dans les formes de fleurs et de feuilles. Avec ce garde-temps, Cartier reproduit magnifiquement le motif historique et inclut les formes géométriques qui ont défini l'époque. (800.227.8437, www.cartier.com )

Contrairement à tant de Patek Philippe « des hommes de montres , la marque « dernière série de montres compliquées des femmes s passera plus de temps sur leurs poignets des propriétaires que dans leurs coffres - forts ou au moins ils le devraient. Le crédit pour faire le Repeater First Minute Ladies (prix disponible sur demande) si portable va à concepteur et directeur artistique Patek Philippe Sandrine Stern, épouse du président de la société, Thierry Stern. Les proportions de la montre et la subtile coloration sont tout ce qui la distingue comme un design féminin, lui permettant de conserver la gravité qu'une telle pièce compliquée devrait posséder. (212.218.1240, www.patek.com )

Alors qu'elle est généralement considérée comme une marque masculine traditionnelle , Girard-Perregaux s'est montrée à plusieurs reprises apte à ajouter des éléments contemporains à ses formes classiques pour les rendre plus attrayantes pour les femmes. Sa Vintage 1945 Lady (29 900 $) est la dernière preuve de cette aptitude particulière. En remettant en cause les proportions de son design de boîtier le plus ancien et en ajoutant des couleurs vives, la société a créé une montre plus élégante et plus polyvalente que les offres de nombreux autres horlogers plus axés sur la mode. Comme en témoignent le cadran sunray, les appliques arabes et les diamants impeccablement réglés, la montre met en valeur la superbe finition qui caractérise depuis longtemps les pièces de Girard-Perregaux . (877.846.3447, www.girard-perregaux.com)

Comme beaucoup d'autres grandes montres pour femmes, Tambour Lady Spin Time Joaillerie de Louis Vuitton (71 500 $) présente un affichage mécanique compliqué apparu pour la première fois sur la version masculine de la montre. Louis Vuitton a développé à lui tout seul l'affichage cube rotatif inventif, et sur l'édition masculine, l'entreprise révèle fièrement son travail en ouvrant une partie du mécanisme à voir. Mais avec ses diamants noirs et blancs, l'affichage sur le Tambour Lady Spin Time brille vraiment. Son mouvement, son contraste élevé et sa géométrie impressionneront quiconque l'examinera ou simplement l'apercevra du coin de l'œil. (212.872.2000, www.louisvuitton.com )

Le joaillier parisien Van Cleef & Arpels a considérablement accru son influence dans le monde horloger au cours des dernières années en introduisant une série de montres d'art décoratif. Son réseau d'artisans spécialisés dans une variété de disciplines s'est développé à tel point que l'entreprise semble déployer sans effort des montres époustouflantes chaque année. Polar Landscapes (114 000 $) - quatre modèles limités à 22 montres chacun - illustre les résultats remarquables obtenus par l'entreprise en utilisant des techniques mixtes. Les artistes exécutent des scènes de terrains glacés dans la marqueterie de nacre, et emploient des diamants et du métal gravé pour représenter la faune. (877 826 2533, www.vancleef.com )

La multitude de montres de dernière heure lancées au cours des derniers mois présente des degrés variables de beauté et de fonctionnalité, mais une montre en particulier semble avoir été amplement bénie avec les deux. Comme la Classique Hora Mundi 5717 de Breguet (89 700 $ pour le platine et 75 100 $ pour l'or rose) passe instantanément d'un fuseau horaire à l'autre, ses indicateurs de ville, de date et de jour / nuit changent en conséquence. La montre effectue cette fonction avec élégance, sans impact sur son taux, même si le porteur change d'emplacement sans cesse. Le globe laqué à grande échelle-disponible en trois versions, selon la préférence du propriétaire et la situation géographique-s'intègre parfaitement dans le familier Breguetcomposition du cadran. En effet, l'affichage de l'heure mondiale n'interfère en rien avec le but principal de la montre, qui est de servir de garde-temps élégant, peu importe où sur Terre son utilisateur erre. (866-458-7488, www.breguet.com )

Montres: Zones de chargement

Un caractère sobre et utilitaire informe la plupart des garde-temps assemblés à Glashütte, la ville horlogère allemande de l'État de Saxe, dans le sud-est de l'Allemagne, qui connaît actuellement une vague de nouveaux fabricants. Bien que les entreprises récemment frappées adhèrent également à l'approche conservatrice de la ville, la tendance à privilégier la tradition est peut-être plus marquée chez Glashütte Original, la marque qui remonte directement à l'usine collectivisée sous le régime socialiste de la République démocratique allemande. En effet, même l'incursion de cette entreprise dans l'horlogerie compliquée au sommet reste fidèle à sa prédilection pour la praticité: The Grande Cosmopolite Tourbillon-la plus complexe et, à 325 000 € (environ 408 000 $), la montre la plus chère que l'entreprise ait encore produite - possède une apparence relativement sobre. «Nous sommes habitués à fabriquer des montres très utiles et pratiques », explique Dieter Pachner, vice-président des ventes pour le fabricant. "Notre nouveau Tourbillon Grande Cosmopolite est définitivement construit dans cet esprit, mais c'est aussi la montre-bracelet la plus compliquée jamais construite à Glashütte."

Conçu ostensiblement comme la montre de voyageur ultime, ce nouveau modèle épouse un calendrier perpétuel avec une fonction globale de 37 zones qui permet au propriétaire d'ajuster le réglage en avant et en arrière via la couronne lorsqu'il change de fuseau horaire. Selon la compagnie, les ingénieurs ont pris des mesures particulières pour s'assurer que le mécanisme, qui est structuré comme un «cryptex», ne ressemble à aucun autre sur le marché. Fait intéressant, l'élément apparemment superflu de ce garde-temps volant - le tourbillon volant - est celui qui a des liens historiques avec l'entreprise: Alfred Helwig, inventeur de cette construction, était maître horloger et instructeur à Glashütte.

À plusieurs égards, la Grande Cosmopolite Tourbillon élargit l'expertise développée par l'entreprise dans bon nombre de ses précédents modèles techniquement impressionnants; Cependant, bon nombre des accoutrements et des services que les propriétaires attendent d'une montre de ce calibre sont nouveaux pour la marque. L'anneau de la ville, inscrit dans chacune des différentes zones, peut être spécialement modifié pour inclure le nom de la ville natale du propriétaire, mais les ingénieurs ont également pris la précaution de permettre la reconfiguration rétroactive du registre des fuseaux horaires lorsque les pays modifient la position ou le calendrier de leurs zones, comme Kiribati a fait en 1995 pour devenir le premier pays à accueillir le nouveau millénaire. Et - peut-être la mesure la plus pratique de tous - Glashütte Original délivre la montre dans une boîte impressionnante avec un enrouleur de doigt intégré pour le système d'alimentation manuel. «Notre équipe a été beaucoup plus créative dans la conception du bon environnement pour ce produit», explique Pachner. "Cette montre influencera beaucoup de nos futurs produits."

L'horloger suisse Tag Heuer a créé une version plus robuste de son smartphone, qui fait ses débuts dans les magasins ce mois-ci. La marque de 152 ans, connue pour son partenariat avec la Formule 1 et ses chronographes inspirés de la course, a nommé de façon appropriée le nouveau téléphone le Racer. Bénéficiant de composants en titane et de plaques frontales en fibre de carbone, le design tout en noir élégant est livré avec des bandes de course orange ou des accents argent exposés. Un cadre en acier inoxydable de qualité chirurgicale et un châssis en caoutchouc antichoc assurent la solidité et la légèreté du téléphone. Comme son frère moins sportif, le Link, sur lequel repose le nouveau téléphone, le Racer utilise un processeur de 1,0 GHz et un écran tactile haute résolution de 3,5 pouces. En plus de l'appareil photo autofocus de 5 mégapixels qu'il hérite de son prédécesseur, le Racer offre également une caméra frontale VGA pour des appels vidéo fluides. Parmi les autres nouveautés, citons le dernier logiciel Android, un clavier plus grand et une option permettant à l'horloge du téléphone de ressembler à l'une des pièces emblématiques de Tag Heuer: le Monaco V4 Titanium et le Carrera Mikrograph.

Ils disent que le bon design transcende le sujet. Le fabricant allemand sûr Döettling semble vouloir prouver ce point en tirant son inspiration de sa dernière montre à l'abri d'une chaise, de toutes choses. Liberty Barcelona, ​​un coffre-fort relativement compact de 300 kilos (661 livres) avec 12 enrouleurs internes et espaces de rangement assortis, a un extérieur en cuir rembourré qui rappelle la célèbre chaise Barcelona conçue par Ludwig Mies van der Rohe à la fin des années 20. La combinaison similaire d'acier inoxydable et de cuir donne à cette édition limitée de 29 coffres (chacun environ 85 000 $) une qualité esthétique beaucoup plus élevée que les systèmes de sécurité de calibre similaire. La cote d'assurance élevée VdS / EN 1 à VdS / EN 3 peut être améliorée en fonction de vos besoins de sécurité.

Si vous aimez utiliser vos chronographes pour effectuer la fonction d'un chronomètre, il est naturel que vous soyez intéressé par une montre qui a ses racines dans les chronomètres. L'entreprise germano-suisse Hanhart s'est distinguée en développant ses propres chronomètres au début du 20ème siècle, et plus tard, les montres des pilotes pendant la seconde guerre mondiale. Le Pioneer MonoScope de la société (7 900 $) a été conçu pour combiner ces deux fils historiques en un seul garde-temps. Avec son design distinctif, à double compteur, souvent appelé bi-compax-dial, le MonoScope est clairement une pièce maîtresse de l'époque. Un seul poussoir déporté, comme ceux des chronomètres d'une période encore plus ancienne, actionne le chronographe. Les deux caractéristiques sont rendues possibles par un module exclusif sur un mouvement automatique.

Zegna lance une nouvelle montre avec des archétypes aromatisés à l'italienne

Les dernières montres d' Ermenegildo Zegna , un chronographe et une montre de plongée d'entrée de gamme, semblent avoir été arrachées au subconscient collectif des amateurs d'horlogerie italienne au cours des dernières décennies. Nommées pour lacélèbre laine légère dela marque , les montres High Performancesont construites avec parcimonie avec les caractéristiques de base qui ont rendu ces types de montres sportives populaires. La Chrono à boîtier céramique (5 700 $) est une disposition de base à trois sous-échelles avec une échelle tachymétrique. Le Sea Diver (3 200 $) est naturellement dominé par la lunette solide unidirectionnelle qui définit le genre. Les montres, tout comme lesefforts précédents dela marque dans la catégorie, sont réalisées en collaboration avec Sowind Group (Girard-Perregaux).

Les nombreux fans de Burberry apprécieront probablement l'intérêt visuel de la nouvelle montre de la compagnie, la Grande-Bretagne, pour sa lunette octogonale, ses aiguilles à baton et sa typographie numérique. De sérieux collectionneurs de montres se rappelleront comment le légendaire designer Gerald Genta a utilisé ces éléments dans certains des designs les plus mémorables du 20ème siècle. Le directeur créatif de Burberry , Christopher Bailey, y a considérablement ajouté un certain nombre de touches originales, notamment un design de boîtier complexe et technique qui associe des courbes à des structures porteuses. Ces éléments, associés à l'aspect avant accrocheur de la montre, font des modèles de réserve de marche (3 995 $) et des modèles automatiques (1 795 $) le genre de garde-temps amusants conçus pour le plaisir d'un week-end. (877.217.4085, www.burberry.com )

Le PDG actuel de la marque horlogère genevoise Romain Jerome, Manuel Emch, décrit son entreprise dans les années qui ont précédé son embauche comme «un laboratoire de design et de marketing». Sous l'autorité de son ancien dirigeant, Yvan Arpa, la marque a attiré beaucoup d'attention pour ses conceptions imaginatives, mais certaines de ses expériences plus extrêmes - des montres lacées avec du matériel du Titanicépaves et tourbillons sans aucune indication de temps-controverse engendrée. Le style de roue libre de Romain Jerome a conduit de nombreux initiés à prédire le déclin rapide de la marque, la crise financière ayant pesé sur l'industrie horlogère. Emch a pris le contrôle en 2010 et a entrepris non seulement un grand nettoyage et une restructuration de l'organisation, mais aussi une réévaluation de son client cible .

Emch, 40 ans, est surtout connu comme le PDG fondateur de la marque moderne Jaquet Droz, qui conçoit toujours ses montres autour d'un cadran antique qu'Emch a identifié au début de son mandat. En revanche, Romain Jerome accorde une plus grande latitude en matière de design, mais cette liberté présente également de nombreux pièges potentiels, notamment le développement de montres autour de thèmes liés aux légendes, comme les pièces Titanic qui ont connu un grand succès. «Chaque fois que vous apportez une nouvelle légende, vous diluez essentiellement celle qui la précède», explique Emch. "Cela comporte beaucoup de risques, quand votre public anticipe constamment la prochaine nouveauté."

La marque continue à utiliser des matériaux provenant d'objets iconiques pour fabriquer ses montres, mais Emch insiste sur une production limitée et des niveaux de détail et de finition qui plaisent aux collectionneurs avisés. En dépit de ces objectifs sérieux, il embrasse les repères culturels des années 1980 - y compris les jeux vidéo et l'art de rue et de tatouage - qui trouvent écho auprès des jeunes amateurs de montres prospectives qui ne sont peut-être pas liés émotionnellement aux horlogers suisses traditionnels. À cette fin, Emch a transformé les garde-temps Titanic familiers encore populaires en une collection basée sur l'esthétique rétro-futuriste Steampunk, qui a évolué au cours des dernières décennies. Il a également développé une collection en cours de développement appelée Air | Moon-DNA dans un concept plus large qui emprunte ses éléments visuels au programme spatial de la fin du XXe siècle.

"Aucune des sociétés horlogères n'est assez sensible en ce qui concerne les jeunes", dit-il. "En créant des montres autour de choses auxquelles elles peuvent s'identifier - comme les voitures DeLorean ou les jeux vidéo - nous ouvrons la porte un peu."

Holiday Desires: Montres

Vous n'avez pas besoin d'être un collectionneur de montres sérieux et bien informé pour savoir que Patek Philippe règne en maître comme le font les producteurs les plus sérieux. Même dans le monde des montres de poche de collection - une catégorie que Doug Escribano, responsable des ventes pour le département montres et montres de Christie , affirme que les montres de poche Patek Philippe émaillées du milieu du 20ème siècle (illustrées ici) continuent d'attirer l'attention . Toutefois, Escribano dit qu'il existe d'autres fabricants de montres contemporaines qui produisent des montres compliquées souhaitables, et l'un des dirigeants est actuellement FP Journe.

Comme l'explique Escribano, la marquebénéficie d'une production limitée de moins de 1 000 montres par an et bénéficie d'un plus grand respect de la part des collectionneurs du fait que son fondateur a été employé chez Patek Philippe. Selon les normes d'aujourd'hui, les grandes pièces compliquées, FP Journe produit des montres qui, selon Escribano, vont garder l'intérêt des amateurs plus longtemps que la plupart des autres montres-bracelets contemporaines. Un exemple parfait est un chronographe à remontage automatique en platine en édition limitée de 2005 avec un affichage de la date et un mouvement en ruthénium (illustré ici), qui s'est vendu 40 000 $ en juin. «Pour les collectionneurs de montres, c'est vraiment une question de mécanique», explique Escribano. "Le style en fait partie, mais aujourd'hui, si vous avez quelque chose de compliqué comme une montre qui se répète, les gens veulent voir le mouvement et voir la montre en mouvement."

L' armoire de montre allemande Buben & Zörweg Grand Collector Inbuilt ( www.buben-zorweg.com ) est équipée d'une gamme de serrures et d'autres dispositifs de sécurité, mais elle a aussi un effet dissuasif inhabituel sur le chapardage: l'invisibilité. La porte est un miroir à double sens qui dissimule le contenu du meuble. Les collectionneurs peuvent afficher leurs montres en allumant les rétroéclairages à DEL commandés à distance de l'armoire, ce qui rend le miroir transparent. La disposition du Grand Collecteur (à partir de 86 500 $ lorsqu'il est équipé de la porte miroir à double sens) est personnalisable; le modèle standard comprend 26 remontoirs, trois tiroirs, un coffre-fort et une grande horloge intégrée.

Alors que tout le monde apprécie de Le Corbusier marque du modernisme (l' architecte une fois préconisé rasant le centre de Paris pour construire des gratte-ciel), quelques - uns pourraient trouver à redire avec les montres Girard-Perregaux a produit en son honneur. «Fondamentalement, nous étions motivés par la connexion de Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds», explique Michele Sofisti, PDG de Sowind Group, la maison mère de Girard-Perregaux . "Mais ensuite, il a grandi à partir de là."

Basée à La Chaux-de-Fonds, une petite ville industrielle nichée dans les montagnes du Jura suisse, Girard-Perregaux a longtemps concentré son attention créative sur l'affinage et la réinterprétation de son cercle familier de modèles classiques. Récemment, cependant, les ateliers de la marque, âgés de 221 ans , ont été animés par une nouvelle énergie qui a donné naissance à un ensemble de variations sur le Vintage 1945 dédié au fils, artiste, originaire de La Chaux-de-Fonds. et l' architecte Charles-Édouard Jeanneret, qui s'est rebaptisé Le Corbusier dans les années 1920.

Les trois versions de la pièce, chacune limitée à seulement cinq exemplaires et vendues entre 31 900 $ et 53 200 $, comportent des cadrans distinctifs d'artisans indépendants qui illustrent diverses facettes de la carrière de Le Corbusier. Un cadran gravé de nacre et d'émail, par exemple, recréé un dessin que le jeune Jeanneret a façonné pour une couverture de poche tout en résidant à La Chaux-de-Fonds. De même, un cadran en métal orné de figures assises et rehaussé d'un bracelet en cuir de veau brut rappelle la chaise Le Corbusier devenue une icône de l'iconographie du XXe siècle et du XXIe siècle. Le plus remarquable de ce trio, cependant, montre une reproduction miniature d'un bas-relief de Le Corbusier en béton coulé. Ce matériau, qui n'a jamais été utilisé auparavant dans la fabrication d'une montre fonctionnelle, se rapporte tangiblement et spirituellement à la vision moderniste de l'artiste devenu architecte. Bien que certaines critiques (principalement en dehors de la France) aient été portées contre l'égalitarisme incarné dans les logements concrets de Le Corbusier, l'influence durable de l'architecte est impressionnante, tout comme l'audace retrouvée de Girard-Perregaux.

À bien des égards, le choix de Le Corbusier par Girard-Perregaux comme source d'inspiration pour cet ensemble de garde-temps symbolise certains des changements qui se produisent dans cette maison typiquement traditionnelle. «Dans le passé, nous avons peut-être trop regardé notre propre patrimoine», explique Sofisti, qui a pris les rênes de l'entreprise en 2010 et qui est actuellement en train de redoubler d'efforts pour redynamiser son style horloger. "Maintenant que nous essayons de rendre l'entreprise tournée vers l'avenir, et que nous poussons vers la modernité, je pense que nous trouvons notre place, non seulement avec des montres comme celles-ci, mais avec les montres compliquées que nous développons actuellement. "

L'avenir d'Harry Winston au Swatch Group

Lorsque le Swatch Group a annoncé l'acquisition de Harry Winston à la mi-janvier, cela a surpris la plupart des initiés de l'industrie, ce qui peut avoir des conséquences importantes pour les collectionneurs qui admirent le style horloger éclectique et imprévisible de Harry Winston . Au cours des dernières années, la marquea attiré un nombre impressionnant de collectionneurs de montres avec une appréciation pour ses montres et mouvements uniques, qui sont le résultat de partenariats avec des ateliers spécialisés et des artisans. Avec une faible capacité, Harry Winston est devenu l'un des principaux clients de nombreux ateliers de spécialités et de complications qui font partie de l'industrie horlogère suisse. Diverses collaborations avec des horlogers indépendants - comme dans la célèbre série Opus - font maintenant partie du caractère de ses pièces pour hommes. Mais la base industrielle rigoureusement gérée et complète du Swatch Group contraste fortement avec les méthodes avec lesquelles Harry Winston a construit ses montresau cours des dernières années. La question de savoir si ceux-ci seront autorisés à continuer sous Swatch, lui-même en train de réduire son commerce avec le reste de l'industrie, rendra le déroulement de cette acquisition particulièrement intéressant. Avec une solide clientèle dans ses montres et ses bijoux en diamants, Harry Winston sera une marque à suivre en 2013.

Alors qu'il creuse à travers une boîte à chaussures remplie de pièces de rechange, le génial et détendu Gregory Bruttin, un développeur de mouvements de la manufacture horlogère genevoise Roger Dubuis, ne ressemble guère à l'image conventionnelle de l'horloger exigeant. Evidemment, sa dernière création défie aussi les stéréotypes: l'Excalibur Quatuor, un énorme garde-temps doté de quatre balanciers battant, ressemble à première vue à un excès d'horlogerie d'il y a quelques années, quand le penchant des consommateurs pour les nouveautés coûteuses une série de complications parasites, en particulier de nouvelles marques. Pourtant, une inspection plus approfondie révèle que la forme défère pour fonctionner dans la toute dernière idée de Bruttin.

«L'étape la plus importante dans la création de cette pièce a été le travail que nous avons effectué il y a sept ans sur le Double Tourbillon », explique le développeur. "Il a fallu beaucoup de temps pour que cela fonctionne, mais cela a montré qu'avec un différentiel, nous pouvions réussir à faire la moyenne [des taux de] deux [éléments de chronométrage] pour améliorer la précision."

Avec le Quatuor (au prix d'environ 370 000 $), Bruttin a étendu ce concept en supprimant essentiellement les mécanismes du tourbillon et en les remplaçant par quatre éléments de chronométrage qui contribuent au temps moyen affiché par les mains. Les vibrations générées par les quatre balances du Quatuor ont toutefois empêché l'horloger d'utiliser des instruments conventionnels pour réguler la montre (un processus qui consiste à ajuster sa vitesse de course pour améliorer la précision). Au lieu de cela, il a fait ses mesures en utilisant un système optique improvisé, qui a enregistré d'énormes variations dans les taux des balanciers - la dernière chose que la plupart des horlogers veulent voir dans une montre qu'ils régulent. Pourtant, dans le cas du Quatuor, ces divergences contribuent à la conception globale, qui a atteint une plus grande précision que les chronomètres certifiés. "Nous avons trouvé que le différentiel fonctionne mieux quand il y a une petite chute dans les engrenages", explique Bruttin. "Cela fonctionne un peu comme une automobile qui survire et sous-estime pour trouver la bonne direction."

L'approche paradoxale de Bruttin à l'amélioration de la chronométrie est beaucoup plus qu'une curiosité mécanique. Depuis son acquisition il y a quatre ans par Richemont, l'imposante holding suisse, Roger Dubuis s'est efforcé d'accroître la fiabilité de ses montres sans pour autant sacrifier le style extravagant pour lequel il est si bien connu. Le Quatuor, qui marie avec élégance l' esprit excentrique de la marque à la mécanique créative, devrait inciter de nombreux collectionneurs à se pencher à nouveau sur cette marque résolument originale .

En remontant les jours où les grandes marques suisses produisaient souvent des montres en collaboration avec de grands détaillants, Patek Philippe célèbre son association inhabituellement longue avec Tiffany & Co. avec une paire de montres en édition spéciale . Un calendrier annuel masculin (51 500 $) et un Gondolo féminin (29 200 $) marquent le cinquième anniversaire de l'ouverture de la boutique Patek Philippe dans le magasin phare de Tiffany à Manhattan et la 161e année de relations d'affaires du duo. La production limitée - 100 pièces du modèle pour hommes et 50 du modèle pour femme - signifie que ces montres seront probablement disparues rapidement.